2013: Colombia
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“El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones. — HOLMES, Oliver Wendell“



AVISO: En esta web tienes los reportajes de los viajes de Carlos por Colombia en 2009 y 2013, y del viaje por Alemania en 2014 en el que visitó los 38 lugares Patrimonio de la Humanidad de este país. Para viajes de años anteriores, tienes un menú desplegable a la izquierda

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DiarioFábrica siderúrgica Völklingen Unesco Alemania
DiarioMonasterio de Lorsch Unesco Alemania
DiarioMonasterio de Maulbronn Unesco Alemania


P4100037 Pano Monasterio de Maulbronn
Después de mi visita a la abadía de Lorsch, en la que sólo pude visitar el Pórtico Regio, ya que el resto del complejo estaba en obras, desde el momento en que traspasé la puerta del Monasterio de Maulbronn me transporté a la Edad Media, ya que es uno de los complejos monásticos medievales más completos y mejor conservados de Europa. Por sus fechas de construcción, es una combinación ecléctica de varios estilos arquitectónicos, desde el románico al gótico tardío, todos juntos en un sólo lugar, que a pesar de eso transmite una armonía y una atmósfera de paz en un ambiente casi místico. La construcción de la antigua abadía cisterciense, en las colinas Stromberg, se inició en 1147. Aquí se implementó por primera vez en el mundo germánico el estilo gótico, y junto con su historia y gran estado de conservación lo llevaron a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Las partes más antiguas del edificio son de estilo románico monumental, rodeados por murallas y torres medievales, que los protegian de los ataques enemigos. Los edificios más destacados del monasterio son la iglesia románica, el claustro gótico, y la casa de la fuente. La entrada a la iglesia del monasterio, el Paradies, estaba profusamente pintada,...



Lorsch es una pequeña localidad medieval de 12.000 habitantes a unos 60 kilómetros al sur de Frankfurt, en Hesse. La razón de mi visita era la abadía benedictina del mismo nombre, Lorsch, donde se creó el códice Lorsch a finales del siglo XII, que se encuentra en la actualidad en el archivo estatal de Wurzburgo. La Abadía imperial de Lorsch (Reichsabtei Lorsch en alemán), fue una de las más importantes abadías del Imperio carolingio, y aunque gran parte de sus dependencias están en ruinas es uno de los edificios prerománicos más importantes de Alemania, y por ello en el año 1991 las ruinas de la abadía fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La abadía fue fundada por el conde franco Cancor en 764 como iglesia y monasterio en sus tierras en Laurissa. El primer abad fue el sobrino de Cancor, Crodegango, arzobispo de Metz, que dedicó la iglesia y el monasterio a San Pedro y se convirtió en el primer abad. La iglesia principal de Lorsch fue consagrada por el arzobispo de Maguncia en 774 en presencia de Carlomagno, con el nombre de iglesia de San Pedro, San Pablo y San Nazario. En el transcurso de los siguientes 900 años, la biblioteca y el centro de estudios de Lorsch llegaron a ser uno de los centros culturales y científicos...



Una de las cosas que me atraía más del proyecto de visitar los 38 lugares Patrimonio de la Humanidad de Alemania eran los lugares industriales, ya que he visitado cientos de lugares UNESCO por el mundo adelante, naturales y culturales, pero nunca uno industrial, y en Alemania hay varios, ya que aparte de la fábrica siderúrgica Völklingen que describo en este reportaje, están las minas de Rammelsberg, la mina de carbón de Zollverein y la fábrica de Fagus. Después de una visita que se me hizo corta, ya que el complejo industrial ocupa 600.000 metros cuadrados, sólo puedo decir que me quedé impresionado de lo que han conseguido, convertir una siderúrgica que cerró por la crisis en los años 80 en un vibrante centro cultural y de ocio en la región de Sarre, en el río Saar, muy cerca de la frontera con Francia, todo ello acompañado con el fuerte olor que casi 30 años después de su cierre sigue impregnando sus instalaciones. Völklingen es la única siderúrgica que se conserva intacta, como un reflejo del dominio de la industria alemana metalúrgica, que alcanzó su cenit en el siglo XX. Völklingen fue el primer sitio industrial nombrado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en 1994. En 1986, después de más de un siglo de actividad, Völklingen cerró su actividad industrial, pero enseguida fue declarada monumento histórico de Alemania, y 8 años después esta distinción fue ampliada a patrimonio de la humanidad por la UNESCO.



Llegué a Speyer, o Espira que es como se llama en español, en un tren ICE desde Colonia, unas dos horas de viaje para 250 km. Desde la estación de tren es un agradable paseo hasta PostPlatz, donde comienza la avenida más importante de la ciudad, la Maximilianstraße, peatonal excepto para el transporte público. En PostPlatz está la Altpörtel, la puerta oeste de la ciudad, una preciosa torre con reloj, y desde allí se llega a la catedral, que ya en la distancia nos anuncia su majestuosidad y el porqué era una de las Kaiserdom o catedrales imperiales. Espira está en el margen izquierdo del Rin, y la catedral es el templo románico más grande que se conserva, con sus tres naves más cuatro torres y las dos cúpulas. Su construcción comenzó en 1030 y la bóveda de piedra que tiene fue un gran avance técnico para la época. El interior de la catedral es impresionante, con los sepulcros imperiales, reales y episcopales en el sótano, en buena parte conservan los basamento originales, con casi diez siglos de historia. Varios emperadores tienen su tumba allí, y desde 1818 es también iglesia episcopal. La catedral fue destruída en 1689 durante la guerra de sucesión Palatina, y con la reconstrucción...



Con la via seminómada que llevo, hace años que no tengo impresora y cuando necesito imprimir algo voy a un cibercafé o tomo prestada la impresora de algún amigo o familiar. Por ello, cuando HP me ofreció probar la impresora HP Photosmart 5525 tengo que reconocer que de entrada la idea no me entusiasmó, pero después de varias semanas de prueba tengo que decir que estoy impresionado, perdón por el obvio juego de palabras, por las prestaciones y funcionalidades de la 5525, variadas y versátiles. Vale, es una impresora que imprime, escanea y fotocopia, pero además de lo obvio tiene un montón de posibilidades que para un viajero son perfectas. Empezaré por la que más me gusta, que es la impresión móvil remota desde cualquier dispositivo conectado con el que puedas enviar un email. Basta con que hagas una foto con tu smartphone, la envies por email a la dirección que has creado para la impresora en el servicio gratuito ePrint de HP, y automáticamente se imprimirá si está encendida, claro. Si está apagada, el servicio ePrint guardará el documento hasta que se encienda la impresora. Esta función sustituye para mi a las tarjetas postales, ahora me ahorro comprar una postal y franquearla, y puedo enviar una tarjeta postal con una foto personalizada y editada con texto...



El limes romanus es el monumento más largo de Europa, con alrededor de 550 kilómetros de longitud, que marcan las antiguas fortificaciones fronterizas del imperio romano, entre los ríos Danubio y Rin. Para defenderse de las tribus que venían del norte, hace 20 siglos los romanos cerraron su imperio con torres de vigilancia, murallas, fuertes y vallas. En algunos lugares el limes se puede recorrer durante largas distancias en sus emplazamientos originales a través de bosques y praderas. Además de los restos romanos originales, en algunos lugares se han hecho excavaciones, reconstrucciones e incluso en Bad Homborg se ha construido un fuerte romano completo atendiendo a los mapas originales, justo al lado de los restos originales. Fui hasta Bad Homborg en tren, y a las afueras de la ciudad, en una colina en los montes del Taunus se encuentra el fuerte romano Saalburg. La aplicación de mapas me decía que estaba a dos kilómetros de la estación, pero la realidad era que estaba a seis, y como era domingo la frecuencia de buses era poca, así que decidí hacer el camino a través de un bosque, y fue una auténtica delicia en un día primaveral hacer el recorrido como un viajero de épocas antiguas hasta llegar al fuerte. El fuerte lo...



Trier, o mejor dicho en su nombre original latín, Tréveris, fue fundada con el nombre "Augusta Treverorum" 16 años antes de que naciera Jesucristo, y por ello ostenta el título de ciudad más antigua de Alemania. La ciudad es en sí un monumento histórico con abundantes restos arqueológicos de la época romana, impactantes edificios como la Porta Nigra, y edificios religiosos de época romana y otros más recientes que completan su monumentalidad. Llegué a Trier en un tren desde Colonia; la parte histórica se encuentra a unos 15 minutos caminando desde la estación Central. El primer monumento que ves es la Porta Nigra, y su singularidad te apabulla, un edificio de roca negra con aspecto de haber sobrevivido a muchas vicisitudes, pero que sigue erguido majestuoso con sus 18 siglos de historia. Fue construida hacia el año 180 como entrada norte de la ciudad, y su nombre se debe al color casi negro de la piedra, intensificado con el paso de los siglos. En 1802 las tropas de Napoleón destruyeron la iglesia y el santuario, que posteriormente se restauró con el aspecto original romano. Como curiosidad, en 2017 La Porta Nigra aparecerá representando a Alemania en la moneda conmemorativa de 2 euros. Se puede subir a la Porta Nigra y...



Aquisgrán, o Aachen, que ese es su nombre en alemán, está a un corto paseo en tren, entre 30 y 50 minutos, desde Colonia con Deutsche Bahn, y se encuentra muy cerca de la frontera con Bélgica y Holanda. Su ubicación ha marcado su carácter europeista desde hace siglos. Carlomagno fue uno de los impulsores de los valores espirituales e ideales del continente, y por ello todos los años desde 1950 se entrega en la ciudad el Premio Carlomagno a personas que se dedican a la construcción europea. Los españoles que han conseguido este premio fueron Salvador de Madariaga, Juan Carlos I, Felipe González y Javier Solana. Como curiosidad, el único no humano en recibir el premio en sus más de 60 ediciones fue el euro en 2002, año de su nacimiento como moneda física. La Catedral de Aquisgrán es la catedral decana del norte de Europa, ya que sus orígenes se remontan a la Capilla Palatina construida bajo el mandato del emperador Carlomagno a finales del s.VIII. A partir de la capilla original, el conjunto religioso fue ampliándose durante los siglos posteriores hasta llegar a nuestros días, con varios estilos arquitectónicos que podrían ser también símbolo de lo diferente que puede ser Europa.



Los palacios Augustusburg y Falkenlust en Brühl son una obra maestra del rococó alemán, y recomiendo su visita en primavera o verano, ya que los jardines y bosques que los rodean forman un conjunto muy armónico. Están muy cerca de Colonia, de hecho te lleva menos de 15 minutos llegar desde la estación central de Colonia, y la estación está justo a la entrada del palacio principal, el Augustusburg. Mi visita fue en marzo y la primavera no había llegado todavía, por lo que los jardines no estaban muy bonitos, y además unas obras de restauración ocultaban parcialmente las fachadas del palacio, pero mi visita al interior de Augustusburg con uno de sus responsables, lo compensó con creces. Fue residencia favorita del príncipe y arzobispo Clemens August von Wittelsbach en el s.XVII, que mandó construir un nuevo palacio. Los jardines barrocos son diseño del paisajista Dominique Girard, creados en 1728 a partir del modelo francés. Antes de abrirse al público como museo, sólo con visitas guiadas, fue utilizado, entre 1949 y 1996, como palacio de representación del Presidente de la República Federal de Alemania y del Gobierno Federal,...



Mi primera visita a un lugar Patrimonio de la Humanidad UNESCO en Alemania fue a la Catedral de Colonia, y para el segundo sitio no pude elegir un contraste más grande, ya que tomé un tren en Colonia y una hora después llegué a Essen, en la cuenca del río Ruhr, llamada en su día "la mina de carbón de Alemania", para visitar el complejo industrial de Zollverein, en su momento la mayor y más moderna planta de extracción de hulla del mundo, donde se procesó carbón durante 135 años, hasta 1986, y ahora es uno de los centros culturales más importantes de Alemania. En España tenemos pocos lugares Patrimonio de la Humanidad relacionados con la época industrial, concretamente dos, las Minas de mercurio de Almadén y el Puente de Vizcaya en Bilbao. El resto de los lugares Patrimonio son Históricos, Naturales o Mixtos. Alemania, como gran potencia industrial que fue y es, ha valorado y protegido sus instalaciones industriales aunque económicamente no fueran viables, y las ha reconvertido en museos, centros culturales y de ocio, como es el caso no sólo de Zollverein, si no también del complejo siderúrgico de Völklingen, la fábrica Fagus en Alfeld y las minas de Rammelsberg, todos ellos Patrimonio de la Humanidad. Con más de 100 hectáreas, podrías pasar días visitando tanto las presentaciones multimedia como las exposiciones en los...



Mi viaje a Alemania para visitar todos sus lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO comenzó por Colonia, Cologne o Köln, que es como se escribe en alemán, una de las ciudades emblemáticas del país, situada a la vera del Rin, y famosa principalmente por dos cosas, su Carnaval, y la Catedral, un impresionante edificio que tardó más de seis siglos en completarse Todo lo que uno pueda leer, ver, decir o escribir sobre la Catedral de Colonia se queda corto cuando la ves en la distancia, te vas acercando y compruebas el tamaño de este templo que en su momento fue el edificio más grande del mundo, eso sí, se tomaron los plazos construcción con calma, ya que las obras comenzaron a mediados del siglo XIII y no fue hasta finales del siglo XIX que se consideró finalizado el edificio. Los alemanes quisieron superar a eternos rivales los franceses, maestros en el arte gótico, con catedrales como las de Reims, Chartres y Notre Dame de Paris, y el proyecto era que la catedral de Colonia tenía que ser más grande, más alta y más hermosas que las catedrales francesas, algo que siempre será subjetivo, ya que armonía y tamaño...



Siempre he sido un gran defensor del tren, creo que es el medio de transporte más ecológico, sostenible e igualitario, o al menos lo era, porque en ciertos países como España, se ha primado la alta velocidad en detrimento de las cortas y medias distancias, que suponen la mayoría de desplazamientos, y los usuarios pagamos un sobreprecio por culpa de infraestructuras sobredimensionadas y realizadas más con criterios políticos y económicos que sociales. Cuando en primavera de 2014 Turismo de Alemania me pidió que visitara los 38 lugares Patrimonio de la Humanidad del país, el proyecto me entusiasmó no sólo por la posibilidad de ver el amplio catálogo de maravillas naturales y culturales de Alemania, si no también porque el viaje lo haría en tren con un pase interrail. Serían 45 días viajando por el país y descubriéndolo desde los trenes de la compañía Deutsche Bahn, que tienen la web en español e incluso podemos comprar los billetes en España. Deutsche Bahn es una gran y grande compañía, con casi 300.000 empleados, de los cuales 190.000 están en alemania. Aparte de gestionar una red ferroviaria de 43.000 km en Alemania y 5 millones de viajeros por día, también se dedica al transporte de pasajeros en autobús, con más de 2,5 millones...



Durante mi viaje de 48 días por Alemania en abril y mayo de 2014 para visitar los 38 lugares Patrimonio de la Humanidad de la Unesco necesitaba para alojarme, ya que viajé con el interrail, hoteles cercanos a las estaciones de tren, que tuvieran buena seguridad porque llevaba equipo tecnológico caro, y que dispusieran de Internet de alta velocidad, para poder subir fotos y videos a medida que el viaje se iba desarrollando. Estos requisitos los encontré sobradamente cumplidos en la cadena de Hoteles/Hostales A&O con establecimientos en Austria, Chequia y Alemania. En Alemania tienen hoteles en Berlin, Dortmund, Dresden, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Karlsruhe, Colonia, Leipzig, Nuremberg y Munich, y es un interesante híbrido entre hotel y hostel, con todas las comodidades de un hotel pero con tarifas de hostel. El ambiente es mixto, de jóvenes mochileros, pero también familias y hombres de negocios, y aunque yo en principio diría que esta mezcla no funciona, la realidad es que sí, y bastante bien. En este reportaje iré añadiendo los hoteles que visité de A&O Hostels y que recomiendo. A&O Hamburg Hauptbahnhof. La estación principal de tren de Hamburgo es a donde llega la gran mayoría de viajeros que visitan la ciudad, y de los tres Hostels que A&O tiene en la ciudad, este es el más cercano a la estación, a unos diez minutos caminando. En un edificio espectacular y con siete plantas, recomiendo pedir habitación en las plantas superiores, porque aunque tienen doble ventanal, el ruido...



De regreso a Leticia en el rápido Tres Fronteras, me fui hacia la Reserva Natural Tanimboca, a 10 kilómetros de Leticia por la carretera a Tarapaca, sobre la que el taxista me contó una curiosa historia, y es que la Ruta Nacional 85 fue proyectada con origen en Leticia pasando por Tarapacá y La Pedrera en el departamento del Amazonas colombiano hasta Mitú en el departamento del Vaupés. Esta carretera cruzaría la selva amazónica uniendo las capitales del Amazonas y del Vaupés con el objetivo principal de incentivar el comercio con Brasil y conectar las poblaciones. En 2004 tomé un autobús en Manaos que 2.300 kilómetros y 32 horas después me dejo en Caracas, y me maravilló el trabajo de ingeniería de los brasileños en la parte brasileña cruzando el Amazonas, casi 1000 kilómetros hasta Santa Elena de Uairén, frontera con Venezuela. Pues bien, el trabajo de los ingenieros colombianos, aunque más bien habría que echarle la culpa a los políticos, en la Ruta Nacional 85, después de más de 30 años, consiste en unos míseros 22 km de estrecha vía desde Leticia, del total de de 164 km hasta Tarapacá. De los 500 kilómetros restantes hasta Mitú nunca se volvió a hablar, parece que gran parte del presupuesto en vez de en cemento se convirtió en dinero robado por algunos cargos.



Después de mi húmeda experiencia haciendo rafting por el río Chicamocha, un salto de avión de poco más de dos horas en avión desde Bogotá me dejó en la capital del Amazonas colombiano, Leticia, lugar famoso por estar en la encrucijada de la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, con las localidades de Tabatinga (Brasil), Leticia (Colombia) y Santa Rosa de Yavarí (Perú) compartiendo el río Amazonas. Leticia tiene unos 25.000 habitantes y en la ciudad vive más del 60% de la población de todo el departamento amazónico colombiano, formado en su totalidad por selvas en las que habitan diversas comunidades indígenas. Iba con la imagen de Leticia de pueblo fronterizo de contrabandistas y miradas aviesas al extranjero para comprobar a qué venía, y me encontré con una pequeña ciudad de tráfico intenso sin mucho encanto pero con una arteria vital, el río Amazonas, por el que pululan embarcaciones de todo tipo: de remo, con motores fueraborda, y hasta lanchas rápidas en forma de torpedos, usadas para moverse en distancias largas entre poblaciones. El tránsito entre Leticia y Tabatinga es continuo...



Extremadura es una de mis regiones preferidas en España; su cultura, su historia y su naturaleza me gustan mucho, y tiene tres lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que recorrí para el proyecto Patrimonio Humanidad, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, el caso antiguo de Cáceres y el conjunto arqueológico de Mérida. Hay además varios lugares de Extremadura como candidatos a Patrimonio de la Humanidad, como Plasencia y Trujillo, y el Parque nacional de Monfragüe, que ya es ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) y reserva de la biosfera de la UNESCO, y sin duda merece la distinción de Patrimonio de la Humanidad. Así que cuando me invitaron a pasar un fin de semana en el Valle de Ambroz para disfrutar de su Otoño Mágico no me lo pensé dos veces y allí me fui a finales de noviembre a realizar varias actividades: senderistas, gastronómicas, históricas y culturales, ¡que un fin de semana bien aprovechado da para mucho!. Hervás tuvo una gran comunidad judía desde el siglo XIII hasta su expulsión en 1492, y hoy es un ejemplo de recuperación de su historia, y su barrio judío es uno de sus principales atractivos turísticos, con calles estrechas y casas con grandes voladizos...



Siempre que viajo a Barcelona y tengo un rato me escapo a ver alguna de las maravillas modernistas de la ciudad, que vivió en el cambio del s.XIX al s.XX su apogeo arquitectónico con la conjunción de arquitectos como Lluís Domènech i Montaner, y Josep Puig i Cadafalch, de los que se inspiró como punto de partida Antoni Gaudí para crear su particular universo, personal e irrepetible. De Lluís Domènech i Montaner son el Palacio de la Música Catalana y el Hospital de San Pablo en Barcelona, ambos lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y Gaudí dejó una huella indeleble en la ciudad, con obras maestras como el Parque Güell, el Palacio Güell, la Fachada de la Natividad y cripta de la basílica de la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la Casa Vicens la Casa Milá, más conocida como la Pedrera, todas ellas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Mi ruta modernista comenzó en las Ramblas,donde se sitúa el Palacio Güell, el menos conocido edificio de Gaudí por varias razones, la primera es que estuvo muchos años cerrado por rehabilitación, la segunda es que se encuentra en una calle lateral de las Ramblas muy estrecha y casi pasa desapercibido salvo que mires al cielo y veas sus chimeneas de cerámica multicolores, y la tercera es que fue su primera gran obra y todavía su estilo personal no estaba definido, por lo que el palacio es una mezcla de varios estilos e influencias. Gaudí llegó a proponer hasta...



Mapa de rutas de ViaRail Canada Hay países y lugares que te enamoran nada más llegar a ellos, y en mi primera visita a Canadá eso sucedió, me enamoré de sus ciudades, modernas como Toronto o clásicas como Quebec, de sus espacios naturales, como las Cataratas del Niagara y los Grandes Lagos, de su estilo de vida, una mezcla entre lo europeo y lo americano, y también me enamoré de sus gentes, que han construido un país verdaderamente multicultural y abierto al Mundo. Nada más pisar tierra en el aeropuerto de Toronto me pregunté como era posible que alguien que ha estado en más de 100 países y que con Vagamundos.net lleva recorriendo el Mundo desde el 2000, no hubiera visitado antes Canadá, yo, que soy un amante de los grandes espacios y de la naturaleza en estado salvaje. Me esperaba el segundo país más grande del Mundo, con casi 10 millones de kilómetros cuadrados y una densidad de población de 3 personas por kilómetros cuadrado, casi todos viviendo en el sur del país por las duras condiciones climáticas en invierno. Mi primer viaje fue corto, tres semanas, y era sobre todo de prospección para regresar en 2014 durante varios meses y recorrer gran parte del país. Como aficionado a los trenes, sobre todo a los míticos recorridos como el Transiberiano, el Orient Express, el Tren a las Nubes en Argentina, el Indian Pacific de Sydney a Perth, el tren de juguete de Calcuta a Darjeeling, y, cómo no, el Canadian, de Toronto a Vancouver,...



Ilustración original de Dani Riera tomada de la web del parque Güell El parque Güell de Barcelona es uno de mis lugares favoritos en la ciudad, y siempre que tengo un rato libre lo visito. A partir del 25 de octubre de 2013 me lo han puesto un poco más difícil, ya que desde esa fecha la entrada a la zona monumental del parque cuesta 7€ si la compras online y 8€ si la compras en taquilla. A pesar de que la familia Güell, la propietaria original de lo que era un proyecto residencial de Eugenio Güell con Gaudí que fracasó, lo donó a Barcelona en 1922 con 2 condiciones, que fuera público y que se llamara Park Güell, pero el ayuntamiento ha decidido que este parque, uno de los más visitados de Barcelona, sea accesible bajo previo pago. La respuesta ciudadana ha sido clara: el parque Güell es patrimonio de todos, y por tanto su acceso debe ser libre y gratuito para todo el mundo. Se creó una plataforma ciudadana, Defensem el Park Güell, Defendamos el Parque Güell, que está realizando acciones reinvidicativas, como un documental en Youtube, El Dret a Gaudir. Cuando en 2004 visité todos los lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de España para la web Patrimonio-Humanidad.com, el parque Güell ya sufría problemas por la masificación de visitantes y...



Me apasiona el buceo. Desde que lo descubrí hace 15 años, siempre que tengo la oportunidad de sumergirme, a ser posible en aguas tropicales, no pierdo la posibilidad de bajar a ese mundo que tan bien recuerdo, visto a través de la pantalla de televisión, de los documentales del Comandante Cousteau. Cada buceador tiene sus fobias y filias; en mi caso la fobia principal es con las medusas, ya que he sufrido sus dolorosos latigazos, que en países como Australia causan muertes todos los años. Mi filia principal es con los nudibranquios, los primos marinos de los caracoles de tierra, que frente a los anodinos colores y formas de estos últimos, parecen un desfile gay de creatividad y exhibicionismo con sus llamativos colores y formas. Muchos buceadores, y sobre todo gente que no ha buceado, le tienen pánico a los tiburones, cuando deberían ser estos los que se aterrorizaran ante nuestra presencia, ya que, según la organización Oceana, la verdadera amenaza es el ser humano; por cada muerte por ataque de tiburón a un humano, hay aproximadamente 25 millones de tiburones aniquilados por el hombre. Parece que la batalla no está equilibrada. Si a Steven Spielberg se le hubiera ocurrido utilizar una medusa, por ejemplo, en vez de un tiburón blanco para su famosa película Jaws...



La aventura por el Chicamocha, que había comenzado el día anterior con una caminata, más bien un descenso vertiginoso entre Villanueva y Jordán, nos llevaría en los dos días siguientes por el curso del río Chicamocha, que en marzo llevaba poca agua, turbia y de color tierra porque había llovido los días anteriores. Me levanté al amanecer, y antes de desayunar bajé al río para ver de cerca parte del recorrido que haríamos en las balsas, concretamente el chiflón o túnel de roca donde el río se estrecha y por lo tanto el caudal se acelera para poder absorber el gran volumen de agua que porta. El desayuno en Shangrilá fue delicioso y muy completo, con arepas, zumo natural y un buen café colombiano, como era necesario para el largo día que se nos presentaba por delante, donde quemaríamos unas cuantas calorías a ritmo de palada de remo. De Shangrilá nos fuimos caminando a Jordán, un pueblo que da la sensación de haber sufrido una hecatombe, ya que gran parte de sus casas están en ruinas, y sólo viven unas 50 personas, que carecen de la mayor parte de servicios, ya que no hay agua corriente, alcantarillado, y sólo existe un teléfono público. Hay...





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