La Finca museo Abuela Sarito, punto de encuentro con algunos de los silleteros más representativos de la región, nos recibió con sus mejores galas, con una silleta enorme en la que se conmemoraba la asamblea 2013, y con casi todos los silleteros vestidos con el traje tradicional. Don Guillermo León Vásquez, propietario de la Finca y Museo Abuela Sarito, es uno de los silleteros más elegantes y dicharacheros de Santa Elena, que podría haberse dedicado perfectamente a humorista, ya que nos dio un divertidísimo recorrido por el museo que tiene en la finca, que prácticamente ocupa todas las dependencias del edificio principal, y este no es pequeño precisamente. El museo tiene una enorme colección de antiguas radios mueble, televisiones, aperos agrícolas y de otros oficios, máquinas de escribir, sumadoras, ordenadores, cámaras fotográficas y teléfonos móviles de todas las generaciones, desde el modelo ladrillo de Motorola. Con gran desparpajo nos contó su aversión a la tecnología, y las historias de sus viajes como representante de los silleteros a distintos lugares del mundo, incluido la Feria de Turismo Fitur en Madrid. Una vez terminada la visita al museo, pasamos al encuentro-tertulia con los silleteros, en el que nos abrieron sus corazones y nos contaron su vida como silleteros, y lo que suponía para ellos desfilar cada año en Medellín...

En mi diario anterior contaba que una de las cosas que más me gusta de viajar es poder vivir, aunque sea por breves momentos, las vidas y experiencias de otras personas totalmente diferentes a mi. Otra de las cosas que me gusta más de viajar de la manera que lo hago, sin planes, es la concatenación de casualidades (o no, para los que creen en el destino) que te llevan a un lugar del que no habías oido hablar en tu vida.

Una de las cosas que más me gusta de viajar es poder vivir, aunque sea por breves momentos, las vidas y experiencias de otras personas totalmente diferentes a mi, pero que con su generosidad al compartir su sabiduría, consiguen que yo me sienta un poquito más feliz y realizado cada día. Soy un citadino al 100%, y por eso cuando me ofrecieron ser artesano alfarero y esquilador de ovejas durante un fin de semana con la agencia More Local de Bogotá, no me lo pensé dos veces, porque además las experiencias iban a ser en el altiplano colombiano, una de mis zonas preferidas del país, con bellos pueblos como Villa de Leyva. More Local es un Operador de Viajes Vivenciales, comprometidos con el desarrollo del turismo cultural, comunitario y de naturaleza en Colombia, con prácticas de turismo responsable, con un programa social llamado "Viaja ConSentido", y experiencias de viaje al Amazonas, Quindío, Cundinamarca y Boyacá. Me acompañaban en el tour tres mujeres que vivían en Toronto, Canadá, pero como una clara muestra de la multiculturalidad de Toronto una de ellas era mexicana, Lorena, otra de Trinidad&Tobago, Janene, y la tercera canadiense con nombre francés, Marie-France Gravel.

Barichara fue nombrada "El pueblo más bonito de Colombia", y el nombre, en dialecto Guane, significa “lugar para el descanso”. Con este curriculum no sorprende que nada más llegar a Barichara desde San Gil, a unos 25 kilómetros, te invada una sensación de paz y tranquilidad, al menos durante la semana, supongo que el fin de semana se llena de turistas. El gentilicio es Baricharas o patiamarillos, de este último no he descubierto el porqué a pesar de buscarlo en Internet. En Barichara el tiempo pasa lento y hasta diría que en reversa. La visité en 2009 y cuatro años después me pareció reconocer al mismo anciano sentado en el mismo banco de la misma plaza a la misma hora. Es conveniente llegar lo antes posible, ya que puede hacer bastante calor, y la mejor manera de visitarla es al amanecer, cuando sus calles de piedra todavía no se han recalentado y las chicharras omnipresentes no atronan en la plaza principal. El ambiente pausado de sus calles, los edificios elaborados en piedra con un máximo de dos plantas y la tranquilidad de sus pobladores, tanto los humanos como los perros que se tumban en la calle y ni se inmutan cuando llega un coche, marcan la personalidad de este pueblo fundado en 1705, y que probablemente en sus 308 años de historia ha visto como el mundo cambia a su alrededor mientras Barichara se aferra a sus cimientos en...

Una de las razones por las que en 2013 regresé a Colombia fue que quería visitar zonas menos conocidas, al menos por el visitante extranjero. Una de ellas es Mesa de los Santos, a una hora al sur de Bucaramanga, en la ruta a San Gil - Bogotá. El nombre Mesa es porque se encuentra en una meseta de unos 1600 msnm, lo que hace que el clima sea suave, y que incluso de noche refresque. Puedes llegar en transporte público desde Bucaramanga, pero no es muy frecuente y hay que cambiar varias veces, así que decidí contactar con una agencia de Bucaramanga, Zaia Travel, especializada en rutas por la naturaleza, la historia y la cultura Guane. Laura y Jose, sus fundadores, son dos emprendedores que ofrecen un enfoque diferente al de otras agencias. Se conoce poco de la cultura Guane, de hecho hay encendidas peleas entre los expertos, ya que se dice que eran "blancos", altos, muy inteligentes, que hablaban varios idiomas, y que eran muy diestros con las armas, grandes artesanos, tanto en cerámica como telas, y agricultores de algodón, maiz y tabaco. La ruta que durante dos días hice por Mesa de los Santos incluyó miradores espectaculares, parte del Camino Real los Santos Jordan, visita a cultivadores de productos ecológicos y pictogramas guanes.

Comparada con la ajetreada visita a Punta Gallinas, el Santuario de fauna y flora los Flamencos en Camarones, a unos 20 km al oeste de Riohacha, fue un auténtico remanso de paz en el que sólo faltó de fondo la música de Christopher Cross. Para los que no entiendan el chiste, Christopher Cross fue un artista que tuvo gran éxito en los años 80, y varias portadas de sus álbumes incluían un flamenco, como este de abajo. Llegamos ya de noche cerrada a Camarones, me acompañaban las dos alemanas con las que fui a la Guajira, las dos inglesas se habían quedado en Cabo de la Vela. La playa de Camarones está a unos tres kilómetros del pueblo, y allí se encuentra el Remanso, un luga regentado por Bachi, que no se encontraba en ese momento allí La chica que nos atendió nos dio opción de dormir en habitación, como unos franceses que estaban alojados, o chinchorros. Ni lo pensamos después de las fantásticas noches pasadas en la Guajira alta, y nos instalamos en el sitio más cercano al mar para dormir mecidos por la brisa, por 15.000 pesos. Nos pusimos en contacto con un guía para ir a la mañana siguiente al Parque Natural Los Flamencos, que es como se llama oficialmente la extensión de 768,2 km² que se ubica en 11° 24' Norte...

En mi viaje 2009 por Colombia no tuve tiempo para visitar la Guajira, y para que no me pasara lo mismo en 2013 decidí comenzar el viaje por Colombia por esta región considerada la última frontera, pero como a mi no me gustan las frases hechas tipo "el Paraíso en la Tierra" y similares, por eso la he modificado a penúltima, ya que la última no se sabe donde está. La Guajira (en Wayuunaiki: Wajiira) limita al norte y al oeste con el mar Caribe y al este con Venezuela, y esa condición fronteriza ha marcado su historia, ya que el contrabando de mercancias, legales e ilegales, en los dos sentidos es continua. La capital de la Guajira es Riohacha, y de la alta Guajira Uribia, a donde llegué yo después de un caluroso viaje en coche compartido (carrito por puestos le llaman por aquí) desde Maracaibo a Maicao, a 10 kilómetros de la frontera con Venezuela, y de Maicao a Uribia. La Guajira tiene una superficie de 20 848 km², un 4% de la de España, pero por su inaccesibilidad parece mucho más grande de lo que es, ya que por ejemplo si buscas en google maps la ruta de Cabo de la Vela a Punta Gallinas, 115km, te dice que son 8 horas en coche, y doy fé de que es así. El censo de 2011 da...

Imagen pintada de los indios Tayrona. Mi último destino en Colombia, antes de regresar por carretera a Venezuela, era uno de los lugares más atractivos del país, un parque natural terrestre y marino en el Caribe Colombiano, en el que además habitaron los indios Tayrona, una grupo indígena que antes de la llegada de los españoles llegó a tener un millón de miembros. El punto de partida para visitar Tayrona suele ser Santa Marta o Taganga, el pequeño pueblo de pescadores que ya conocía de mi anterior visita a la zona para realizar el trekking a la Ciudad Perdida. Mapa del parque TayronaVolví a alojarme en La casa de Felipe, posiblemente el mejor hostel de Colombia, y sin duda alguna tiene el mejor restaurante en un hostel, ya que hay un chef holandés que hace maravillas, sobre todo con los pescados. El Parque Nacional Natural Tayrona comienza al lado de Taganga, se extiende por unos 50 kilómetros de costa, y se puede entrar por mar desde Taganga, o por la carretera Troncal del Caribe que va desde Santa Marta hacia el este. Tiene 15.000 hectáreas de tamaño, o sea 30.000 campos de fútbol. y un 20% es área marina....

Puesta de sol en Cartagena. La ciudad nueva en Cartagena. Se acercaba el final de mi viaje por el Caribe y Colombia, y después de 5 meses de ajetreo tenía ganas de tirarme unos días en alguna playa remota y dedicarme al dolce far niente. Una pareja de franceses que estaban alojados en La casa amarilla en Mompox me recomendaron las islas de San Bernardo, un archipiélago parte del Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo, al sur de Cartagena. Las islas del Rosario son muy populares y visitadas por su cercanía a Cartagena, por lo que mi selección estaba clara, las 7 pequeñas islas de San Bernardo, Isla Palma, Tintipan, Santa Cruz del Islote, Mucura, Maravilla, Panda, Ceycen, Cabruna y Mangle, un paraíso de playas blancas, manglares y aguas cristalinas, con gran variedad de fauna y flora. Puesta de sol en Cartagena. Para llegar a Tolú, una localidad turística en la costa del Caribe, principalmente para turistas colombianos, tuve que volver a tomar hasta 5 medios de transporte, taxi,...

Panorámica del brazo Monpós del Río Magdalena. Casa Colonial. Gabriel García Márquez, el autor del libro más famoso de la literatura Latinoamericana, Cien años de soledad, dijo un día: "Por fortuna, Macondo no es un lugar sino un estado de ánimo que le permite a uno ver lo que quiere ver, y verlo como quiere". La sensación que tuve al llegar a Mompox, una villa colonial en el río Magdalena, fue exactamente la de haber llegado a Macondo, ya que había salido la tarde anterior de Medellín, con todo el bullicio de la gran ciudad, y tras una noche de la que sólo recuerdo que el bus subió y bajó montañas y tomó muchas curvas, el amanecer me llegó en una zona completamente llana y de exuberante vegetación. Entrada casa colonial. Poco después el autobús me dejaba en Magangue, un destartalado pueblo al borde del río Magdalena, donde tomé un moto taxi para ir al embarcadero, de dónde salía un ferry, más o menos de la época colonial, que no había sido pintado desde entonces con destino......Bodega. Llegar a Mompox es todavía complicado, mejor dicho largo y cansado por el calor y la humedad. El ferry te lleva a Bodegas en una hora de navegación por el río Magdalena o media hora en chalupas, y de allí, en una carretera que sería mejor que fuera...

Panorámica de Medellín de Wikipedia. Maternidad, de Fernando Botero. El nombre de Medellín tiene la su origén en la ciudad homónima en Badajoz, Extremadura, cuando Pedro Portocarrero y Aragón, presidente del Consejo de Indias y Conde de Medellín, promovió la fundación de la Villa en su ubicación actual que tiene como fecha de nacimiento el 2 de noviembre de 1675. Medellín está en el centro geográfico del Valle de Aburrá, cruzado en dirección sur-norte por el río Medellín, paralelo a la cordillera central de los Andes. La ciudad oscila entre 1.800 y 1.500 msnm, rodeada por montañas superiores a los 2.500 metros, con un clima subtropical subhúmedo que le ha valido el apelativo de Ciudad de la Eterna Primavera, ya que las temperaturas máxima y mínima absolutas son 32º y 10º respectivamente. Soldado romano, de Fernando Botero, en Medellín. Los paisas, como se les llama a los nacidos en esta ciudad, le han puesto a Medellín otros calificativos como la Tacita de Plata, Capital de la Montaña, Ciudad Botero y Capital de las Flores. Medellín ha crecido enormemente por su ubicación geográfica estratégica, y en el último siglo ha pasado de 50.000 habitantes a los 2.5 millones que tiene actualmente. La ciudad está hermanada con Barcelona,...

El valle del Cocora. El Eje Cafetero es la región topográfica de Colombia, que abarca los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, y parte de los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia. Las capitales de estos tres departamentos son Manizales, Pereira y Armenia respectivamente, y el nombre de Eje Cafetero es obvio, ya que en esta zona se concentra la mayor parte de la producción cafetera del país. Las condiciones climáticas, con suaves temperaturas que oscilan entre los 8ºC y los 24ºC, y geográficas/geológicas de esta región, de bosque tropical andino, ayudan a la producción de un café de gran calidad. Vegetación exuberante. Como segundo productor de café del mundo después de Brasil, uno espera encontrarse grandes plantaciones de café, pero las condiciones orográficas, políticas y sociales han desarrollado técnicas de cultivo, recolección y procesamiento del grano artesanales. La realidad del café en Colombia es que más de medio millón de familias tienen, en promedio, menos de tres hectáreas de cafetales, y el 95 por ciento son campesinos que tienen menos de una hectárea y media en café. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es la organización que representa a más de 500.000 cafeteros y se autodefine como "una entidad democrática, participativa, pluralista, federada y no partidista, que tiene como misión promover primero y prioritariamente la prosperidad, el bienestar y el interés...

Catedral en Popayán. Normalmente no me gusta documentarme mucho antes de viajar a un país o a un lugar, prefiero no llevar ideas preconcebidas y sorprenderme, aunque a veces sea para mal, pero creo que la esencia de un viaje y un viajero está en dejarse llevar por el viento. En todo caso, como amante de la geografía desde niño, al menos los nombres de las ciudades me suenan, y por ello tengo que reconocer mi vergüenza cuando en San Agustín me recomendaron ir a Popayán, y era la primera vez que oía ese nombre. La Torre del RelojMi vergüenza fue doble cuando me enteré de que Popayán había sido nombrada ciudad de la gastronomía por la UNESCO en 2005. Las procesiones de Semana Santa, posteriormente a mi visita, fueron nombradas Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en setiembre de 2009. Paralelamente a las procesiones de Semana Santa, se celebra todos los años desde hace casi 50 un Festival de Música Religiosa nombrado Patrimonio Cultural de la Nación. IglesiaCuando llegué a Popayán después de un viaje bastante accidentado desde San Agustín por montañas y altiplanos de extraña vegetación, me recibió una...

Iglesia de San Agustín. Después de Villa de Leyva tomé un bus nocturno a San Agustín, a 500 km y 10 horas de distancia de Bogotá, un pequeño pueblo de 30.000 habitantes, a 1730 msnm, que tiene como principal fuente de ingresos el turismo ecológico y arqueologico, gracias al extraordinario lugar arqueológico situado a 3 kilómetros del pueblo, nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en 1995. La UNESCO dice que "La majestuosa monumentalidad de la estatuaria y de los conjuntos funerarios refleja un simbolismo que expresa un complejo sistema de pensamiento para explicar y entender el mundo, que en su época fue clásico e irradió su influencia sobre sociedades indígenas contemporáneas de los Andes americanos." Estatua antropomórfica en el Parque Arqueológico San AgustínEstá ubicado al sur del departamento del Huila, al este del macizo colombiano, donde se separan las tres cordilleras que atraviesan el país de sur a norte. Esta región montañosa ofrece un gran contraste, con desfiladeros y cañones profundos, y varias culturas ancestrales dejaron una espectacular colección de más de 400 estatuas,y tallas en piedra, sarcófagos, tumbas y petroglifos, repartidos en un área aproximada de 500 Km2. Se conoce muy poco de las culturas prehispánicas que poblaron esta zona durante más de 1500 años. Por los restos arqueológicos encontrados se deduce que gozaron de un gran desarrollo. El pueblo de San Agustín fue fundado por los colonizadores españoles en 1612, y el...

La plaza mayor de Villa de Leyva. Casa colonial en Villa de Leyva. Después de una ajetreada semana en Bogotá, la mejor opción para continuar mi viaje por Colombia era sin duda Villa de Leyva, situada a más de 2000 msnm y en una zona de variados paisajes, desde la media montaña hasta el páramo, pasando por zonas desérticas. Fundada en 1572 con el nombre de Villa de Santa María de Leyva, fue declarada monumento nacional en el año 1954 y a buena fe que se lo merece. Está considerado uno de los pueblos más bonitos de Colombia, y en él destaca la enorme plaza principal, de 14.000 m2, empedrada y flanqueada por viejos edificios coloniales (como curiosidad hay que decir que la plaza tiene más metros cuadrados que el pueblo habitantes, por lo que si se juntaran todos tendrían más de un metro cuadrado por persona). La iglesia de la plaza mayorContinuando con las curiosidades, la plaza más grande del mundo es la de Tiananmen en Beijing/Pekín, con 440.000 metros cuadrados, que por muy grande que parezca sólo podría albergar al 10% de la población de la capital de China, a 4 personas por metro cuadrado. La temperatura promedio está entre los 17 y 18 ºC, y es por ello que es un lugar elegido por muchos colombianos para veranear e incluso comprar...

Entrada al museo Botero. Bogotá fue quizás la sorpresa más grande (y positiva) de todo mi viaje por Colombia. Le precedía una fama de ciudad violenta y con grandes problemas sociales, pero lo que me encontré fue una ciudad vibrante, con una gran vida cultural y unos museos excepcionales, y un barrio colonial, la Candelaria, que es un ejemplo de renovación y modernización, manteniendo su sabor "antiguo". Con ello no quiero decir que Bogotá esté exento de problemas; los tiene y muchos: un tráfico caótico, muchos indigentes y gamines (niños de la calle totalmente abandonados a su suerte), pero qué urbe de 8 millones de habitantes en el mundo, incluso en el primer mundo, no padece estos problemas. En los últimos años se han afrontado estos problemas, y el transporte público funciona bastante bien gracias al proyecto TransMilenio. Es un sistema integrado de transporte, con carriles exclusivos para los buses, que recorre toda la ciudad y conecta, a través de los llamados Portales, con el transporte intermunicipal. El servicio de taxis es bueno, bonito y barato, con contadores y tarifas claramente expuestas. La ciudad está llena de pequeños coches amarillos, de marcas como Hyundai o Chevrolet, llevados por diligentes taxistas que se pegan jornadas de hasta 14 horas, pero en general no cargan a los clientes con sus problemas como hacen los taxistas de Madrid (tengo una vieja rencilla con ellos y no puedo dejar de meterles el dedo en el ojo cada vez que puedo ;-).

Raya a mis pies en San Andrés. No penseis que el título de este diario tiene que ver con el consumo de cierta sustancia bastante común en Colombia, si no que se refiere a mis encuentros en la tercera fase con mantas raya en la isla de San Andrés, experiencia difícil de olvidar, sobre todo cuando recuerdas que a Steve Irwin, el Cocodrile Hunter, no lo mató un cocodrilo, si no una manta raya, que le atravesó el corazón con su aguijón en 2006 cuando rodaba un documental. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenece a Colombia, pero como está a 775 kilómetros al noroeste del país y a sólo 220 km de las costas orientales de Nicaragua, este último país las reclama y eso provoca que el contingente militar colombiano en el archipiélago sea bastante grande y ocupe algunos de los cayos más hermosos. Abrazando una raya en San Andrés. En 2001 el gobierno de Nicaragua oficializó la demanda que reclamaba ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la soberanía sobre el archipiélago, alegando que Colombia no tenía ningún título legal de soberanía sobre el área. En 2007, la Corte Internacional de Justicia falló que la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina era incuestionable. La capital departamental es San Andrés, y el Archipiélago tiene un sólo municipio, Providencia.

El todo terreno que nos llevó al comienzo del trekking. Uno de las cosas que de ninguna manera iba a perderme en Colombia era el trekking a la Ciudad Perdida (y evidentemente encontrada), que se encuentra cerca de Santa Marta, en el Caribe colombiano, un lugar de exuberante belleza. Como las intensas lluvias tenían el centro y sur del país en estado de alarma, con carreteras cortadas y ríos desbordados, tomé un autobús desde San Gil, que 12 horas después me dejó en Santa Marta de madrugada, con el cuerpo molido, pero un desayuno completo con un buen zumo de mango, arepas de huevo y café colombiano, en el paseo marítimo de Santa Marta, me revivió inmediatamente. El río que tantas veces cruzaríamosEnseguida me puse en contacto con Turcol, la agencia que lleva más tiempo organizando el trekking a Ciudad Perdida, casi 20 años, y aunque querían meterme en un grupo de 15 personas para ese mismo día, ya que era Semana Santa, preferí esperar un día más, ya que al día siguiente seríamos sólo cinco, ¡pero qué cinco, descubriría después!. La Sierra Nevada de Santa Marta es una cordillera separada del sistema andino que se eleva desde el mar hasta 5.775 metros de altura, y alberga un ecosistema único en el mundo. Aquí se ubican los restos de la ciudad Teyuna, como se llama en el lenguaje indígena, Buritaca 2000, nombre técnico entre los arqueólogos y Ciudad Perdida, como la conoce el resto de...

Catedral de PamplonaTranquilos, no es que mis conocimientos de geografía española sean escasos o que quiera crear un conflicto entre comunidades autónomas, que de esos tenemos ya unos cuantos en España. Pamplona es una ciudad colombiana ubicada en la región suroccidental del norte de Santander. Fue la primera ciudad que visité en Colombia, si no contamos Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, por donde pasé como una exhalación ya que caían chuzos de punta. Pedro de Ursúa y el capitán Ortún Velazco de Velazques fundaron la ciudad el 1 de noviembre del año 1549 y la bautizaron con el nombre de Pamplona, en homenaje a la ciudad natal del fundador. El Emperador Carlos V le otorgó el título de "Muy noble y muy hidalga ciudad" el 3 de agosto de 1555. Mercado de PamplonaLocalizada en la estratégica ruta comercial entre el Nuevo Reino de Granada y la Capitanía de Venezuela, con tierras de gran fertilidad y minas de oro en Montuosa y en Vetas, rápidamente se convirtió en uno de los territorios más ricos de la colonia. Mereció el apelativo de “Ciudad Patriota” por Simón Bolívar, ya que fue pionera de la revolución neogranadina al proclamar su Independencia de España el día 4 de julio de 1810. Hoy Pamplona destaca por su centro histórico, declarado monumento de interés nacional y por su ambiente estudiantil y universitario, ya que por largo tiempo ha sido el principal centro educativo del oriente colombiano. También es muy famosa la Semana Santa, cuando se...

Andaba a la búsqueda de las musas para escribir un diario sobre Colombia en esta tarde de domingo 17 de mayo de 2009, sentado en el salón de un hostal de Manizales, Colombia, cuando a través de Internet, ese medio que a veces irrumpe en tu vida sin aviso previo, anestesia, ni tiempo para prepararte, asoma la noticia, y te dice friamente: "Muere Mario Benedetti, el poeta del compromiso", y te quedas sin poder reaccionar, como si se hubiera ido alguien muy querido, pero al que no ubicas bien, porque Mario era un poeta al que admiraba, un político comprometido que nunca se dejó engañar por falsos izquierdistas, un hombre íntegro que paseó sus 88 años de vida por el mundo con la cabeza muy alta, pero sobre todo era un amigo que, sin conocerlo personalmente, te contaba historias tan cercanas y personales que las sentías como propias. Como decía una estrofa de un poema erróneamente atribuido a Gabriel García Márquez, pero que es muy hermoso: Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo, esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti,y una canción de Serrat seria la serenata que le ofrecería a la luna. Nada de lo que pueda escribir definirá mejor a Mario Benedetti que uno de mis poemas de amor preferidos, un poema comprometido, una selección de sus frases, y una canción de Serrat sobre el poema de Mario Benedetti Una mujer desnuda y en lo oscuro. Corazón Coraza Porque te tengo y no porque te pienso porque la noche está de ojos abiertos porque la noche pasa y digo amor porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes porque eres linda desde el pie hasta el alma porque eres buena desde el alma...